Таблица 64

Природный газ подается покупателям по подземным стальным трубопроводам, проложенным на глубине не менее 0,8 м. Газопроводы должны быть защищены от ржавчины. Надземная прокладка газопроводов допускается на территориях предприятий, жилых кварталов и дворов. Газопроводы пролагают из стальных труб, соединяемых электродуговой сваркой. Резьбовые и фланцевые со-

Бутовая и бутобетонная кладка производится с применением рваного и плоского бутового камня в основном при устройстве фундаментов и подвалов домов, подпорных стенок. Бутовая кладка ведется горизонтальными рядами (слоями) толщиной 15…25 см в зависимости от объемов камней с околом камня с лицевой стороны кладки, с расщебенкой и заполнением раствором пустот и перевязки швов. Для выкладки рядов подбирают камни одной высоты по полномочия с плоскими гранями. Кладку ведут с чередованием ложковых и тычковых камней. Промежутки меж соседними камнями заполняют раствором, затем забивают в пустоты мелкий камень или щебень и в конце концов заливают кладку жидким раствором до полного заполнения всех пустот. Взамен бутовой кладки нередко применяют бутобетонную кладку, которая ведется в опалубке или же враспор со стенками траншей. Бетонная смесь укладывается слоями толщиной до 20 см, и в нее втапливаются камни, объем которых не должен превышать ‘/3 толщины возводимой конструкции, камни отстоят от опалубки приблизительно на 5 см. Уплотнение кладки производится послойным вибрированием. Перерывы в работе допускаются в последствии втапливания ряда камней в слой бетонной смеси.

Для получения ровной поверхности стены бутобетон укладывается в опалубке. В сухую и жаркую погоду системы из бута и

бутобетона требуют этого же ухода, как и монолитные бетонные конструкции.

Расход цемента на бутобетонную кладку в сравнении с бутовой повышается, а трудовые затраты сокращаются. Прочность бу-тобетонной кладки повыше, чем бутовой.

Таблица 21

сплошь ложками со смещением верстовых рядов и забутки на полкирпича, четвертый ряд кладут также ложками, но со смещением на четверть кирпича относительно третьего ряда (рис. 3.6).

При цепной перевязке швов объем забутки составляет примерно 25% от размера кладки, а при многорядной — 40%, что снижает трудоемкость работ и экономит расход кирпича.

Кладка столбов, нешироких простенков (шириной до 1 м) должна производиться по трехрядной системе перевязки швов. Кладку стен в местах обоюдных пересечений необходимо выполнять одновременно. При вынужденных разрывах кладка должна выполняться в облике наклонной или вертикальной штрабы (рис. 3.7). В вертикальные штрабы должны закладываться взаимосвязи из арматуры диаметром до 8 мм с расстоянием до 2 м по высоте кладки, а также на уровне любого перекрытия, при этом количество стержней не менее трех в одном уровне. Предельная высота возведения свободно стоящих стен зависит от их толщины и напора (скорости) обычных ветров (табл. 21).

Кладка из небольших сплошных и пустотелых бетонных и керамических камней, ракушечника, туфа, известняка и иных пород пра-

вильной формы производится с перевязкой швов тычковыми рядами не реже, чем в каждом третьем ряду, причем горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором, толщина такая же, как и при кирпичной кладке.

Кирпичная кладка производится с соблюдением технологических правил: поливки кирпича, равномерности возведения кладки по всему фронту дел, горизонтальности рядов, вертикальности углов, стен.

Наружные и внутренние стены возводятся при кладке обычно одновременно, что разрешает в местах их взаимных примыканий и пересечений соблюдать необходимую перевязку швов. Особое внимание обязано уделяться соблюдению правил перевязки швов при кладке прямых углов и выступов (рис. 3.8, 3.9), пересечений и сопряжений стен (рис. ЗЛО, 3.11).

В целях экономии кирпича имеет возможность применяться различных систем облегченная кладка (рис. 3.12). Облегченная кладка состоит из 2-х параллельных кирпичных стенок, выложенных ложками в ‘/2 кирпича и связанными между собой армированными диафрагмами (из раствора, бетона, кирпича) сквозь 3…6 рядов кладки. Пространство между кирпичными стенками заполняется термоизоляционной засыпкой или нетяжелым бетоном.

Большинство дорог, особенно на улицах местного перемещения и проездах, по интенсивности движения транспорта и грузонапряженности не требует дорожных покрытий капитального типа. Системы дорожных одежд могут выполняться с применением местных материалов и отходов промышленности. В сельских населенных пунктах покрытие дорог целесообразно устраивать из минеральных материалов, обработанных битумом на пути, а покрытия тротуаров — из штучных материалов. Рекомендуемые типы конструкций дорожных одежд для сельских населенных пунктов в разных природно-климатических зонах представлены на рис. 13.1, 13.2, 13.3.

Дороги из камня делают 2-х типов — из отдельных брусчатых камней и булыжно-бетонных плит шестигранной формы. Второй тип заслуживает особенного внимания, так как устройство таких дорог позволяет проводить работы индустриальными методами и не настятельно просит рабочих с высокой квалификацией для подтески и подгонки отдельных брусчатых камней.

Использование бетонных плит для устройства тротуаров должно найти широкое распространение, так как это разрешает делать тротуары сборными и сохранять плиты (путем разборки тротуаров) при прокладках и починке подземных коммуникаций. Кроме того, тротуары из цветных бетонных плиток имеют хороший вид и оживляют улицу, в особенности при наличии зеленых насаждений. Тро-

Рис. 13.1. Системы дорожных одежд с капитальными покрытиями: а, б, в - для I и II дорожно-климатических зон, г и д - для III___V зон, 1 - мелкозернистый асфальтобетон, 2 - крупнозернистый асфальтобетон, 3 - цементобетон, 4 - грунт, 5 - черный щебень, 6- щебень, 7- песок (гравийно-песчаная смешение)

Рис. 13.2. Системы дорожных одежд с облегченными (а, б] и переходными (в, г)

покрытиями:

/ - двойная поверхностная обработка, 2 - черный щебень, 3 - гравийно-песчаная смесь или же укрепленный грунт, 4 - грунт, 5 - плотная битумоминеральная смесь, 6 - пористая битумоминеральная смешение, 7 - рядовой щебень

Рис. 13.3. Конструкции обычнейших дорожных одежд: 1 - поверхностная обработка, 2 - черный щебень, 3 - рядовой щебень, 4 - грунт, 5 - эмуль-сионно-минеральная смешение

туарная плитка изготовляется из серого и розового бетона без армирования, прямоугольной (25 х 12,5 см) и квадратной формы (25 х 25), а помимо прочего фигурной — восьмеркой, крестовой и др. Плитки на тротуарах и бульварах укладывают на бетонное или песчаное основание, которое поверх заливают раствором; швы между плитками заделывают раствором. Для устройства бордюра применяют прямоугольные плиты объемами 20 х 40 см и 20 х 80 см.

В последние годы в практике благоустройства территории зданий стали уделять особенное внимание подъездам. Для их оформления используют малоразмерные вибропрессованные и прессованные малоразмерные плиты с украшающим покровным слоем (рис 13.4).

При этом возникают различные варианты организации дел при укладке плит и для этого разработаны соответствующие схемы укладки (табл. 78).

Причины тротуаров устраивают толщиной 8… 12 см из цементобетона М 200, щебня, гравия, кирпичного поединка, ракушечника, шлака, укрепленного грунта. Асфальтобетонные покрытия тротуаров делают из песчаного или мелкозернистого асфальтобетона в одинешенек слой толщиной 3…5 см. Инженерные сети не должны располагаться под проезжей частью улиц, их укладывают в технических полосах или же полосах озеленения и только в порядке исключения под тротуарами.

Электрокабели пролагают на глубине 0,6…0,8 м, при нескольких кабелях их располагают на расстоянии 0,15м друг от приятеля. Трубы водопровода и канализации укладывают ниже расчетной глубины промерзания грунта с учетом природно-климатической зоны. Вдоль дороги создают зеленые насаждения в облике однорядной посадки деревьев в лунках на тротуарах, рядовой посадки

Рис. 13.4. Пример прибора подъезда

Таблица 78

В подготовительный период возведения входит:

— освобождение строительной площадки от строений, не используемых в ходе строительства, отселение жильцов, организаций и учреждений;

— очистка и планировка землель застройки с организацией стока поверхностных вод;

— устройство ограждения и дорог;

— существо складского хозяйства со строительными материалами и изделиями;

— монтаж временных построек и механизированных установок (растворо-бетоноузлов, деревообрабатывающих станков и др.);

— перенос существующих надземных и подземных инженерных сеток, устройство временных или постоянных источников и сетей водоэнергоснабжения;

— существо опорной геодезической сети (высотные реперы, оси зданий, красные линии и т. п.), установка обносок зданий и на магистралях прокладываемых трубопроводов.

Подготовительные работы на стройплощадке начинают с очистки и планировки земли, установки ограждения, сноса ветхих строений. Удаление деревьев и кустарников со стройплощадки должно жестко ограничиваться производственной необходимостью и предусмотрено в проекте производства дел.

Деревья удаляются валкой с корнями или спиливанием. Валка деревьев с корнями осуществляется тракторами, бульдозерами или же установленной на тракторе трелевочно-корчевальной лебедкой. Валка деревьев диаметром до 25 см производится бульдозером, более солидных — трактором с обвивкой тросом ствола дер§ва на высоте 1…3 м и подрубкой толстых корней.

Валка деревьев спиливанием изготавливается цепными механическими пилами с бензиновым или электрическим мотором, при незначительных объемах дел ручными поперечными двуручны-

ми и лучковыми пилами. Перед спиливанием производится подрубка дерева с той стороны, куда направляют снижение дерева. По высоте и глубине подрубку делают равной примерно ‘/6 диаметра дерева, при этом подрубка располагается ниже планируемого пропила (рис. 1. 1). Пропил не доводится на 2…3 см до противоположной стороны, и затем пролетарий валит дерево шестом. При спилива-нии вручную деревьев во избежание зажима пилы во время пиления в рез забивают клин. Корчевание пней небольших деревьев (диаметром до 25 см) можно производить непосредственным тяговым усилием трактора, при данном предварительно должны быть подрублены все корни и затем на пень накладывается петля троса, закрепленного к трактору. При выдергивании пня нельзя допускать рывков трактора, так как это вредно для его двигателя. Гораздо лучше корчевание проводить с помощью специальной лебедки, установленной на тракторе. Корчевание имеет возможность выполняться кранами-экскаваторами со специальными приспособлениями и др.

Для очистки земли от кустарников применяется кусторез, представляющий собой трактор с режущими ножами, закрепленными к отвалу. Стройплощадка ограждается забором деревянным, из железобетонных панелей или металлической сетки.

Снос строений, не используемых в ходе строительства, производят разборкой и обрушением, иногда делают временные крепления отдельных систем зданий во время демонтажа. Работы по разборке в зданиях выполняют в следующем порядке. Предварительно демонтируют сантехоборудование: газовые плиты, электроплиты, газоэлектроводогрейные колонки, ванны, раковины, радиаторы и др., вдогонку инженерные сети (водопровод, канализация, газопровод, электросети), затем конструктивные элементы (обычно сверху вниз) — крышу, перекрытия, переборки и т. д. Отдельные конструктивные элементы (перекрытия, перегородки, балконы и др.) обрушают или методично разбирают. Обру-шают те конструктивные элементы, которые находятся в неудовлетворительном или же аварийном состоянии вследствие большого физического износа. Кроме того, обрушение используют для сокращения срока дел.

Для обрушения конструктивных элементов примут на вооружение гусеничные краны с «бабой», бульдозеры, компрессорные станции (для питания сжатым воздухом отбойных молотков) и отбойные молотки, ручные и механические лебедки, электрических- и бензопилы, топоры, гвоздодеры и др.

Все материалы из древесины, пораженные домовым грибком, должны складироваться раздельно от здоровой древесины, вывозиться и сжигаться.

Последовательную разборку конструктивных элементов, не окружающих в аварийном состоянии, рекомендуется проводить в определенной последовательности (рис. 1.2, 1.3). В процессе разборки домов строительный мусор должен удаляться по специально смонтированным мусоропроводам, лоткам или же загружаться в контейнеры-ковши. Отдельные материалы и оборудование от разборки зданий после переработки и облагораживания имеют все шансы повторно использоваться (табл. 7).

Минеральные строительные вяжущие препарата — тонкоизмель-ченные порошки, способные при смешивании с водой (растворами солей) образовывать пластичное тесто, которое со временем преображается в камневидное состояние.

Вяжущие материалы делятся на воздушные вяжущие, способные затвердевать и повышать прочность лишь на воздухе (гипсовые и магнезиальные вяжущие, воздушная известь), и гидравлические вяжущие, которые способны в последствии затвердевания на воздухе продолжать твердеть в воде, увеличивая прочность. К ним относят гидравлическую известь, романцемент, портландцемент и его типы. К специальным видам цементов относят тампонажные, напрягающие и расширяющиеся. Кроме такого, выпускают цементы сульфатостойкие, пластифицированные, гидрофобные, для асбе-стоцементных продуктов, для дорожных покрытий и др.

В качестве сырья для производства гипсовых вяжущих материалов, а также в целях регулировки сроков схватывания цементов применяют гипсовый камень и другие гипсосодержащие породы или же отходы химических производств (фосфогипс, борогипс, фто-рангидрит и др.).

Каждая модификация гипсового вяжущего связана с особенностями тепловой обработки и, например, с температурой нагревания гипсового камня. При обработке в атмосфере, насыщенной водяным паром, или же в жидких средах получают а-полугидрат (115°С), а-растворимый ангидрит (220…250°С). При обработке в атмосфере, не насыщенной водяными парами при 107°С образуется /З-полугидрат, а при 320…350°С — /3-растворимый ангидрит. При нагревании выше 450°С получают нерастворимый ангидрит, а при температуре наиболее 700…1000Х происходит частичное разложение ангидрита с образованием оксида кальция. В строительстве используют разнообразные гипсовые вяжущие, состав и свойства которых, а также рациональные области их применения приведены в табл. 105.

Таблица 106

Примечания. 1. В скобках предписано содержание МдО в доломитовой извести.

2. Свободная влажность гашеной извести должна быть не наиболее 5%.

3. Содержание С02 дано в составе извести.

Гидравлическая известь может быть крепко- и слабогидравлической. К ней предъявляются технические требования, указанные в табл. 107. Она используется в качестве ключевого компонента в производстве известесодержащего вяжущего, в состав которого вводят также энергичные добавки вулканического происхождения и гипсовый камень. Раствор гидравлической извести показывает признаки твердения воздушного и гидравлического вяжущего.

— расстояние между собой нагелей и болтов, а также их от торцевого края элементов должно быть не меньше 5 диаметров дубовых нагелей и 7 диаметров для стальных нагелей или болтов,

— длина гвоздя должна превышать толщину прибиваемого составляющего в 2…3 раза,

Рис. 5.19. Устройства для обработки досок: а - направляющая стойка для пакетной распиловки или торцовки досок, 6 - пила с ограничителем для массовой запиловки, в - распиловка с поддержкой стусла, г - разметка и нарезка шипов и проушин, д - донце, е - торцевая острожка при помощи донца

— расстояние между гвоздями должно быть не меньше 15…25 диаметров гвоздя,

— расстояние от крайнего гвоздя до торца доски или же бруска — не менее 15 диаметров гвоздя, не забивать гвозди в торец деревянных элементов во избежание выходы в свет трещин,

— не сшивать доски толщиной менее 4 диаметров гвоздя во избежание полномочия их растрескивания,

— нельзя забивать гвозди диаметром более 6 мм в древесину хвойных пород, а в древесину жестких пород (дуб, бук) — более 4 мм,

— при необходимости применения более толстых гвоздей следует сначала рассверлить гнезда 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,4…0,5 длины гвоздя,

— забивать гвозди в влажную и мерзлую древесину не рекомендуется, при необходимости такой забивки гвозди следует обильно смазывать тех. маслом,

— гвозди надо забивать только молотком перпендикулярно к поверхности соединяемых деталей,

— забивку гвоздей, чтобы они не выдергивались, следует производить наклонно в разные стороны приблизительно под углом 15°,

— временная прибивка гвоздями, если предполагается выдернуть их через конкретное время, делается так, чтобы шляпки на 5… 10 мм выступали над поверхностью прибитого составляющего,

— изогнутые при забивке гвозди должны быть выдернуты и заменены новыми.

Соединение на клею деревянных деталей производится в основном при изготовлении столярных изделий с применением костных, мездровых, казеиновых, смоляных и специальных клеев. Поверхности склеиваемых деталей тщательно подгоняют друг к другу и прострагивают цинубелем. Склеиваемая древесина должна быть сухой, клей наносят деликатным слоем только на одну поверхность из склеиваемых. Склеиваемые элементы зажимают струбцинами или же ваймами. При сжимании выдавливается лишний клей и между поверхностями остается только необходимое количество клея для прочного слипания.

Клеевой раствор из костного и мездрового клея приготавливают для 1…2 дней работы, может храниться при температуре 5…10°С в течение 5…7 суток, не теряя своих качеств.

Сохранение основных качеств у казеиновых растворов — 4…5 ч, смоляных — 2…4 ч, специализированных клеев — по инструкциям.

При возведении небольших деревянных домов иногда используют в качестве оснований деревянные стулья и цоколя (рис. 5.20, 5.21).

Рис. 5.20. Устройство деревянных стульев: а - незатейливый, б - с лежнем или подкладкой, в - с крестом и подкосами

Стулья устанавливают под всеми углами помещения, в местах пересечения стен, под капитальными стенами на расстоянии 1,5…3 м друг от друга так, чтобы их высота от поверхности территории была до 75 см. Деревянные цоколи выполняют обшивкой стульев (опор) строгаными досками толщиной 25 мм.

Деревянные стены домов бывают бревенчатые, брусчатые, каркасные и щитовые из сосны, ели, пихты, лиственницы. Чаще всего толщина бревен в стенах 18…25 см, для внутренних стен бревна на

Рис. 5.21. Деревянный цоколь: а— горизонтальный, б - вертикальный

2…3 см тоньше. Бревна комлями укладывают в разные стороны. По углам и пересечениях бревна соединяются между собой врубками, стыки нижних и верхних венцов выполняют прямым зубом, прочих венцов — в вертикальный шпунт и гребень (рис. 5.22).

Под первый венец по кирпичным столбикам или стенам основания дома укладывают просмоленные доски и толь.

В брусчатых стенах венцы укладывают последовательно по слою пакли или антисептированного войлока, при этом для крепления используют круглые шипы диаметром 3 см, располагаемые в шахматном порядке по длине через 1___1,5 м (в брусьях не организуют пазов). С верхнего ребра каждого бруса для образования отлива снимают фаску размером 2 х 2 см. Наружные стены исходя из климатических условий собирают из брусьев толщиной 15…22 см. Соединение углов производится врубками, а примыкание поперечных стен к основным производится типовой вязкой. При сборке брусчатых стен сразу ставят оконные и дверные коробки, которые работают направляющими шаблонами при укладке брусьев.

Каркасные стены имеют каркас из брусьев (рис. 5.23), какой обшивается досками толщиной 19…25 мм, соединяемыми в четверть, шпунт или вразбежку. Сборка каркаса наступает с укладки нижней обвязки на фундамент по гидроизоляционному слою, затем по отвесу устанавливают и пока что укрепляют угловые стойки и переходят к дальнейшему размещению и связыванию остальных стоек. На стойки укладывают верхнюю обвязку, в последствии чего врубают балки перекрытия, делают стропила, обшивают стены досками и т. д.

При устройстве каркасно-засыпных стен в целях утепления заполнитель-утеплитель отстаивают от увлажнения прокладкой толя или пергамина только между внутренней обшивкой и засыпкой. У внешней стороны стены можно прокладывать строительный картон или бумагу, которые не препятствуют отдаче влажности из стены и в то же время уменьшают ее продуваемость. Щитовые стены собирают из щитов, которые предполагают собой раму из брусков, обшитую с двух сторон досками, и в промежутке между ними какой-нибудь теплоизоляционный который был использован (рис. 5.24).

Рис. 5.24. Сборный щитовой дом: а - конструкция дома, б - процесс сборки

Деревянные перегородки случаются трех типов: стойчатые, каркасные и щитовые (рис. 5.25). По отделке поверхности они разделяются на чистые и под штукатурку с набивкой дранки. Переборки обязательно прикрепляют к смежным деревянным и каменным стенам стальными заершенными закрепами. Меж перегородкой и потолком оставляют зазор не менее 1 см в зданиях с каменными и каркасными стенами и не меньше 5 см — с бревенчатыми и брусчатыми. В месте примыкания к стенам и потолку зазоры заполняют паклей, пропитанной смолой или алебастровым раствором или антисептированным войлоком. Доски шириной до 10 см прибивают в каждом пересечении одним гвоздем, а более широкие — двумя. Если для обшивки переборок под штукатурку используют доски шириной более 10 см, то их раскалывают и расчленяют.

Чистые стойчатые переборки делают из 25…50 мм досок, остроганных с обеих сторон и сплачиваемых в четверть, в шпунт или же на шипах с прифуговкой кромок. Эти перегородки можно устанавливать на балках, лагах и непосредственно на пол.

Стойчатые переборки под штукатурку изготавливают из 40…50 мм досок или 60…80 мм пластин, соединяемых меж собой шипами в шахматном порядке через 1,2…1,5 м. Производят укладку нижней обвязки в облике пластины 14×7 см, которую крепят гвоздями к балкам или лагам. Доски перегородки пришивают гвоздями к лежню, а после этого к перекрытию прибивают верхнюю обвязку из треугольных реек 5×5 см. Каркасные перегородки состоят из каркаса, обшитого с 2-х сторон досками или фанерой. Каркас делают из стоек сечением 50 х 50… 100 х 100 мм, которые укрепляют к верхней и нижней обвязкам. Обшивку производят снизу вверх. При устройстве фанерных переборок клетки каркаса делают таких размеров, чтобы стыки листов фанеры лежали на брусках.

Щитовые переборки начинают устанавливать с разметки шнуром их осей и прибивки к потолку верхней обвязки — направляющего треугольного бруска. Затем прикрепляют упорный брусок нижней обвязки к балкам или лагам и проверяют с помощью рейки и отвеса правильность его местоположения. В последствии разметки

мест для дверных проемов приступают к установке щитов, упирая их при подъеме в нижний брусок. Установленные щиты выверяют и крепят к полу, потолку и меж собой гвоздями, а к каменным стенам — закрепами. Примыкающие к дверным проемам и стенам четверти щитов заделывают деревянными рейками.

Деревянное перекрытие начинают делать с укладки балок, пространство между которыми заполняют накатом в облике сплошного настила (из досок, пластин, горбыля) или щитов (рис. 5.26) для укладки теплозвукоизоляционных материалов в виде плит и матов или же глиняной смазки и засыпного утеплителя (гранулированный шлак, крошка диатомовая, перлит). По накату подшивают дрань и наносят штукатурку или же прибивают остроганные доски толщиной 19…25 мм.

Рис. 5.26. Утепленное перекрытие из щитового наша

Балки производят из окантованных бревен, брусьев или досок (на ребро), к которым гвоздями (длиной 125 мм, диаметром 4,5 мм) сквозь 25…40 см прибивают черепные бруски сечением 4 х 5 см. Черепные бруски могут иметь стыки, в случае если длина каждого бруска не менее 1,2 м. Подтеска черепных брусков недопустима. Для балок имеют все шансы применяться доски толщиной не менее 80 мм. Обычная длина деревянных балок — 4…6,5 м, сечение ориентируется по расчету и указывается в проекте. Ориентировочно можно высоту балки принимать ‘/20 независимой длины балки и ширину 5/7 высоты, если расстояние между балками до 2,5 м. Для более точных расчетов можно употреблять формулой

где l — свободная длина балок, м, е — расстояние меж осями балок, м, Р — полная нагрузка балки, кг/м2, В — ширина балки, м, Я — высота балки, м.

Так, к примеру, в зависимости от нагрузки и длины балок с расстоянием между ними до 3 м сечение балок может быть: вышина 20…30 см х ширина 15…25 см.

Укладку балок ведут «маячным» способом — вначале устанавливают крайние балки, а затем промежуточные. Верность положения крайних выверяют уровнем или ватерпасом, а промежуточных рейкой и шаблоном. Балки равняют, подкладывая под их концы просмоленные обрезки досок разной толщины. Подтесывать концы балок или подкладывать случайные щепки невозможно. В каменные стены заделывают деревянные балки с торцами, обрезанными под углом 60…80°, при данном концы их (за исключением торцов) должны быть осмолены и обиты толем. Каждую третью балку, заделываемую в внешнюю каменную стену, закрепляют анкером. На внутренних стенах или по прогонам балки размещают впритык торцами или же вразбежку, а концы соединяют металлическими накладками. Анкеры и накладки прикрепляют к балкам с боков или же снизу. В брусчатых и бревенчатых стенах балки врубают в верхние венцы, а в каркасных укладывают на горизонтальные обвязки и прибивают к ним гвоздями.

Когда укладка балок ведется вблизи дымоходов, концы балок обрезают и укладывают на ригели с помощью врубок или же металлических хомутов-«карманов» (рис. 5.27). На балку не рекомендуется класть более одного ригеля, а на ригель можно опереть только одну балку. Балки и ригели около дымоходов должны защитить от них на 38 см (полтора кирпича), в исключительных случаях

Рис. 5.27. Опирание балок на ригели: а - врубкой, б - с помощью «карманов»

допускается расстояние не менее 25 см. Меж древесиной и наружной поверхностью дымохода ставят прокладку из войлока, пропитанного глиной.

Накат делают однослойным из горбыля, пластин или досок толщиной не менее 40 мм или двухслойным из щитов. В чердачных перекрытиях вместо наката можно настилать черные простиль-ные полы из 30…40 мм досок или же горбылей, сплачиваемых в четверть, в шпунт, в ножовку. Доски и горбыль простильных полов стыкуют на балках и пришивают 100 мм гвоздями. Простильные полы покрывают глиняной смазкой и слоем теплоизоляционного который был использован.

Подшивку потолков выполняют из строганых досок толщиной 19…25 мм, прибиваемых 75… 100 мм гвоздями к балкам, если расстояние меж ними до 100 см. Доски шириной до 10 см пришивают к каждой балке одним гвоздем, свыше 10 см — двумя. Стыки досок вечно устраивают на балках.

Подшивку потолков под штукатурку делают из нестроганых досок, при данном доски надкалывают и забивают деревянные клинья для образования щелей длиной 20…30 см, а каждая доска прибивается с зазором до 1 см. Если этого не мастерить, доски при высыхании штукатурного раствора могут покоробиться, а штукатурка потрескаться.

Для чистой подшивки потолков также могут использовать профилированный лесоматериал — вагонку и 3…4 мм фанеру с нательными рейками.

Окна и двери производят деревянные, металлопластиковые и металлические — преимущественно алюминиевые. Конструкции окон и дверей должны обеспечивать необходимую тепловлагозву-коизоляцию. При выборе типа окон необходимо обеспечивать естественную освещенность помещений по нормам (спален и кухни не менее 100 лк, ванных и коридоров — 50 лк и т. д.). В обычных случаях площадь окон обязана составлять 1/6… 1/7 площади помещения. Глубина помещения не должна превышать 2,5 высоты от пола до нижней плоскости оконной перемычки.

Окна бывают одностворные, двустворные и трехстворные (рис. 5.28, 5.29), коие имеют коробки, переплеты и подоконные доски (рис. 5.30).

Оконные коробки (из досок сечением 60 х 220 мм) закрепляют металлическими ершами (закрепами), забиваемыми в деревянные пробки (объемом 6 х 12 х 25 см), заделанные в стены. Каждый вертикальный брусок коробки крепят не менее чем в двух местах, кроме того расстояние между точками крепления не должно превышать 1 м.

Перед установкой внешние плоскости коробок антисептиру-ют и обивают толью. Зазоры между коробкой и стеной заделывают паклей или же войлоком, смоченным в алебастровом (гипсовом) растворе. Правильность установки коробки проводят проверку отвесом, который опускают от середины верхнего бруска.

Оконные переплеты делают одинарными или же двойными, открывающимися и глухими. Переплеты состоят из обвязок сечением 54 х 44 мм и горбыльков сечением 44 х 30 мм. В обвязке и гор-быльках с внутренней стороны выбираются фальцы шириной 10 мм и глубиной 16 мм для установки стекла. Открывающиеся переплеты навешивают на петли, врезаемые на дистанции 100… 150 мм от низа и верха переплета. Для навешивания переплетов высотой менее 120 см используют, петли длиной 100… 125 мм, для наибольших раз-

Рис. 5.29. Составной части окон домов: I - переплеты, открывающиеся в разные стороны, II - переплеты, открывающиеся вовнутрь помещений

Рис. 5.30. Оконный блок для жилых и общественных зданий ,

меров — 140…150 мм, причем первые привертывают шурупами протяженностью 45 мм, а вторые — 50 мм. Форточки навешивают на петли длиной 45 мм, а тяжелые фрамуги — на петли протяженностью 75 мм. Оконные ручки укрепляют на высоте 1,5… 1,6 м от пола.

Оконный проем изнутри внизу закрывают подоконной доской толщиной 40…60 мм или мраморной плитой; ширина подоконника — 25…50 см исходя из толщины стены. Переднюю кромку подоконника закругляют, а снизу пробирают (галтелью) дорожку, предупреждающую стекание воды с подоконника на стену. Верхняя плоскость подоконной доски должна иметь уклон около Г внутрь помещения и от стены выступать на 4…6 см. Для поддержания подоконника в каменной кладке закладывают деревянные бруски, к которым они привертываются шурупами. Со стороны кладки под подоконник подкладывают толь. В некоем помещении все подоконники должны быть на одном уровне по высоте от пола и на одинаковом расстоянии выступать от плоскости стены.

Рис. 5.31. Спаренный оконный переплет: а - вертикальный разрез по окошку, б - горизонтальный разрез по вертикальному импосту, в - сопряжение переплетов с коробкой, 1 - брусок коробки, 2- импост, 3 - раствор, 4- тугая прокладка, 5- створка, 6- установка стекол на сплошном слое замазки, 7 - штапик, 8 - подоконная доска, 9 - утеплитель, 10 - внешний слив, 11 - деревянный отлив, 12 - прорезь в нижнем бруске коробки для отвода атмосферных вод

В последнее время получили распространение улучшенные конструкции окошек со спаренными переплетами, металлопластиковые и деревянные со стеклопакетами, установкой уплотняющих прокладок, использованием утолщенных стекол и др. Уплотнение зазоров между створками со спаренными переплетами (рис. 5.31) и стеклопакетами тугими уплотняющими прокладками (пенополиуретаном или губчатой резиной) с обжатием их не менее 50% и выпуском в облике «фартука» в щель притвора по всему периметру створной части переплета повышает воздухотеплозащитные качества и звукоизоляцию. Для понижения звукопроницаемости через окна рекомендуется стекло для внутреннего остекления ставить толще, чем для внешнего (4…5 мм против 3 мм).

Теплотехнические и акустические свойства окон улучшаются при увеличении количества рядов остекления, установке уплотняющих прокладок в притворах между коробкой и стеной, применении

утолщенных стекол (4…5 мм), повышении воздушных прослоек, установке звукоизолирующего материала по контуру окна, повышении свойства комплектующих материалов и изделий. Однако с увеличением числа рядов остекления может снижаться качество натурального освещения за счет преломления солнечных лучей, кроме того, через 6…9 лет необходимо замещать изношенные уплотняющие прокладки по периметру спаренных переплетов и ме-таллопластиковых окошек со стеклопакетами.

Двери различают по назначению — наружные (входные и балконные) и внутренние, по форме и объемам однопольные, полуторные и двупольные (рис. 5.32). Дверные коробки изготовляют из брусков сечением 50…60 х 100 мм в каменных домах и 70 х 180 мм в рубленых деревянных жилищах. В перегородках для внутренних дверей коробки делают из брусков сечением 50…60 х 80… 160 мм в зависимости от толщины перегородок. Для наружных дверей устанавливают перекрытые коробки с порогом, внутренние двери ставят без нижней обвязки (без порога). В дверных коробках с внутренней стороны подбирают пазы глубиной 46…56 мм и шириной 12 мм. Дверные коробки крепят и заделывают так же, как и оконные коробки.

Дверные полотна по конструкции случаются каркасные (филенчатые) и щитовые. Каркасные полотна состоят из обвязки, средников и заполнений (филенок). Обвязки и средники изготавливают для внешних дверей толщиной 44…54 мм, для внутренних — 25…40 мм. В балконных дверях, а также во внутренних дверях в коридорах и прихожих для повышения освещенности взамен филенок (верхних) вставляют стекло толщиной 6…8 мм. Балконные двери делают дво’йными. Балконные двери со спаренными полотнами (рис. 5.33) и металлопластиковые со стеклопакетами двери устанавливаются с соблюдением той же технологии, что и для аналогичных окон. Двери санузлов и кладовых могут владеть филенки из фанеры толщиной 6…8 мм.

Щитовые двери собирают из досок в шпунт, в четверть или при ,. >силе пазов со вставной рейкой на клею. Доски закрепляют обвязкой из брусков сечением 54…44 х 24 мм.

Рис. 5.32. Типы дверей домов: - полотна из филенок, II - щитовые полотна (пунктиром показан вариант с остеклением)

Рис 5.33. Конструкции дверных полотен: а - щитовое полотно с обкладками, б - это же, без обкладок, в - вертикальное сечение спаренного переплета балконной двери, / -верхние коробки, 2- уплотняющая прокладка, 3 - средники обвязок, 4 - филенка на шипах, 5 - порог, 6 - водостойкая фанера, 7- термоизоляция, 8 - обшивка вагонкой, 9- капельник, 10 - стекло, 11 - коробка, 12- листовая фанера, 13- столярная плита, 14 -обкладка, /5-наличник, 16 - перегородка

Дверные полотна навешивают на петли, врезаемые на дистанции 20 см от низа и верха полотна. Дверные ручки и замки устанавливают на высоте 100…120 см от уровня пола. Врезаемые замки не обязаны попадать на средник дверного полотна. В двупольных дверях на неоткрывающуюся половину-створку ставят шпингалеты: более короткий в нижней части створки, долгий — в верхней.

На дверные (иногда и оконные) коробки в местах стыковки со стенами (для прикрытия промежутков) прибивают наличники (погонажные профилированные детали) так, чтобы край наличника находился на дистанции 10…15 мм от кромки коробки.

Ширина однопольных дверей принята 60, 70, 80, 90 и 110 см, двухпольных — 140 и 180 см. Высота дверей — 200…230 см.

Двери выходов наружу из лестничных клеток и единых коридоров открываются в сторону выхода из здания. Входные двери в квартиры открываются внутрь квартир по условиям противопожарной защищенности. Двери помещений кухонь и санитарных узлов (ванн), оборудованных газовыми водонагревателями, должны открываться наружу. Зазор меж нижней обвязкой дверей санузлов и полом должен быть 12 мм, в кухнях и ванных с газовыми колонками не меньше 30 мм, внутренних дверей без порога — 8 мм.

Деревянные лестницы междуэтажные и чердачные по противопожарным правилам разрешено строить только в деревянных зданиях высотой до 2-х этажей. Лестницы состоят из наклонных маршей и горизонтальных площадок шириной не менее 120 см (чердачных — не менее 75 см).

Площадки лестниц организуют по балкам, заделываемым в стены с таким расчетом, чтобы расстояние между маршами или площадками было не меньше 210 см. Марши деревянных лестниц собирают из ступеней, тетив и перил. Ступень состоит из 2-х отдельных частей — проступи и подступенка. В одном марше принято делать 11 ступеней. Тетивы производят из брусьев сечением 7,9 х х 22 см, проступи из досок толщиной 4,4 см и подступенки из 2 см досок. Ступеньки деревянных лестниц делают размерами 16,5 х 28 см при ширине проступи 32,5 см. Крепят ступени к тетиве разными приемами. К тетиве с вырезанными по шаблону уступами просту-

Рис. 5.34. Лестницы на тетивах: а - с вырезанными по шаблону уступами, б - штамп для разметки тетив, в - с боковыми вырезами

пи привертывают сверху шурупами, а подступенки укрепляют между 2-мя проступями (рис. 5.34). Если в тетивах выдолблены гнезда, ступени и подступенки заводят снизу или сверху в последствии установки тетивы на место. Перила с балясинами из брусков или досок укрепляют к тетивам врезкой на шипах или же шурупами с наружной стороны. По верху перил укладывают поручни. На маршах балясины должны владеть высоту 80…82 см, а на площадках — 90 см. Устанавливают их на расстоянии 12… 17 см друг от друга.

Крыльца устраивают у входов в здания, полы коих приподняты над уровнем земли выше 30 см. Размеры крыльца и его ступени определяются шириной входной двери: в случае если ее ширина 90 см,

Рис. 5.35. Деревянное крыльцо на три ступеньки то у крыльца 1,5… 1,6 м (рис. 5.35) и т. п. Площадку крыльца (по глубине 1___1,3 м) настилают остроганными досками толщиной

40…50 мм. Тетивы делают из досок толщиной не менее 60 мм, ступеньки шириной 28…30 см и высотой 16,5 см. Площадки у деревянных крылец делают на 3…5 см ниже уровня пола здания. Для защиты от погодных осадков над крыльцом ставят зонт, а для отвода воды устраивают отмостку.